Off the coast there are three major groups of islands to form a palm tree within a series of crescents, populated by high-rise resorts, amusement parks and a thousand mansions built on stilts over the water. The "Palms" are connected by causeways to a Miami beach packed mega-hotels, apartment high-rises and yacht marinas.
As the plane slowly toward the desert mainland, you gasp at the even more improbable vision appears before. Out of a chrome forest of skyscrapers (nearly a dozen taller than 300 meters) soars a new Tower of Babel. It is impossibly high one and a half: the equivalent of two Empire State Building stacked on top of each other.
You are still rubbing your eyes with wonder and disbelief when the plane lands, and welcomes an emporium-airport, where you seduce hundreds of shops filled with Gucci bags, Cartier watches, solid gold one-kilogram bars. Take a mental note to do some duty-free gold buying on the way back.
The driver is waiting in a Rolls Royce Silver Seraph. Friends have recommended the Armani Hotel in the 160-storey tower, or seven-star hotel with an atrium so huge that the Statue of Liberty, but instead you have opted to fulfill a childhood fantasy. You ever wanted to be Captain Nemo delleVentimila Leagues Under the Sea.
Your jellyfish-shaped hotel, to be honest, is exactly thirty meters below sea level. Each of its 220 luxury suites has a plexiglasche walls offering spectacular views of passing mermaids as well as the famous "underwater fireworks" a hallucinatory exhibition of "water bubbles, swirled sand, and carefully deployed lighting ' . Any initial anxiety about the safety of an accommodation on the sea bottom resort is dispelled by the smiling concierge. The entire hotel has is a multi-level security system, he reassures you, that includes protection against terrorist submarines as well as missiles and air strikes.
With the well pumped adrenaline from this close encounter, finished the afternoon with a thrilling ride snowboarding on the local black diamond run. Next door is the Mall of Arabia, the largest mall in the world - altar where famed Shopping Festival that attracts 5 million frenetic consumers each January - but you postpone the temptation later.
Instead, you indulge in some expensive Thai fusion cuisine in a restaurant near Elite Towers that was recommended by your hotel driver. A beautiful Russian blonde continues to contemplate them with eyes as a vampire thirsty, and you begin to wonder whether the local sin scene is as extravagant as what delloshopping ... ..
It is the sequel to Blade Runner?
Welcome to paradise. But where are we? It is the new novel by Margaret Atwood's fiction, the sequel to Blade Runner, or Donald Trump who became an acid?
No, we are in the city-state of Dubai, in 2010.
After Shanghai (current population: 15 million), Dubai (current population: 1.5 million) is the largest shipyard in the world: an emerging dreamworld of conspicuous consumption of, of all that was dubbed "the ultimate lifestyle."
Dozens of outlandish mega-projects - such as "The World" (artificial archipelago), Burj Dubai (the tallest building of the Earth), Hydropolis (that hotel in underwater luxury), the Restless Planet theme park, a ski resort under a dome kept constantly in an environment outside is 40 °, and the super-mall the Mall of Arabia - are currently being implemented or will soon leave the designers' tables.
Under the enlightened despotism of the Crown Prince and Chief Executive Officer, the fifty-six Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, the Emirate of Dubai - which is the size of Rhode Island - it has become the new global icon urbanism imagined. Although it is often compared to Las Vegas, Orlando, Hong Kong or Singapore, the reign of Sheikh looks more like their collective summation: a pastiche of the big, bad and ugly. It is not just a hybrid but a chimera: the result of the lascivious coupling of the cyclopean fantasies of Barnum, Eiffel, Disney, Spielberg, Jerde, Wynn, and Skidmore, Owings & Merrill.
The billionaire Sheik Mo - as affectionately known by Dubai expats - not only collects thoroughbreds (the biggest stables in the world) and super yachts (the Project Platinum 160 meters, equipped with a submarine and landing bridge), but it also seems have imprinted the work of Robert Venturi cult Learning from Las Vegas, in the same way they send the most pious Muslims the Koran from memory (one of the things that the Sheikh is most proud of, incidentally, it is to have introduced in Saudi gated communities).
Under his leadership, the coast of the desert has become a huge circuit board on which the 'elite of transnational engineering firms is invited to enter high-tech lumps, entertainment areas, artificial islands, "cities within a city": any last cry of urban capitalism. It can be found, of course, the same phantasmagoric as generic composition of Lego blocks in dozens of aspiring cities these days, but Sheik Mo has a distinctive policy invariable: everything has to be "world class", ie be number one in the Guinness Records. Thus Dubai is building the biggest theme park in the world, the biggest shopping mall, the highest building, the first underwater hotel, just to name a few.
Architectural megalomania Sheikh Mo, although he recalls Albert Speer and his patron, is not irrational. Having "learned from Las Vegas" he understands that if Dubai wants to become a haven for luxury consumption of the Middle East and South Asia (officially called the "internal market" to be 1.6 billion), must constantly seek excess.
In MPIU, Dubai can count on the period of maximum oil prices to cover the costs of these hyperboles. Whenever we spend $ 40 to fill the tank, we are helping to irrigate the oasis of Sheik Mo.
And that's exactly why is rapidly pumping his last modest oil resources, that Dubai has opted to become a post-modern "city net" - as Bertolt Brecht called his fictional boomeconomico of the City of Mahagonny - where the super-profits of oil They must be reinvested in the one true inexhaustible resource of Arabia: the sand. (And to tell the truth to the usually Dubai mega-projects are calculated according to the volume of the sand moved: 500 million cubic meters in the case of The World).
Al-Qaeda and the war on terrotismo can claim some credit for this boom. After September 11, many Middle Eastern investors, fearing possible causes or sanctions, have withdrawn their units in the West. According Salman bin Dasmal of Dubai Holdings, the Saudis alone have repatriated one third of its portfolio than a trillion dollars in foreign investment. The sheikhs are bringing them back home, and last year it is estimated that the Saudis have buried at least $ 7 billion under sandcastles Dubai.
Today, Dubai's safety is guaranteed by the American aircraft carriers usually berthed in the port of Jebel Ali. Actually, the city-state aims aggressively as an outpost, "Green Zone", an area increasingly turbulent and dangerous.
It the meantime, while a growing number of experts warned that the cheap oil era is ending, the clan of al-Maktoum can count on a nervous stream of oil profits in search of a peaceful and stable place. When outsiders question the sustainability of the boom, the leaders of Dubai emphasize that their new Mecca is built on dividends, not on debts.
Since the watershed 2003 decision to open unlimited ownership to foreigners, wealthy Europeans and Asians have rushed to become part of the Dubai bubble. Facing the beach in one of the "Palms" or, even better, a private island in the "World", now he has the quotes of St. Tropez or Grand Cayman. The old colonial masters led the pack, with expatriates and British investors who become the best advertising for the world of Sheikh Mo dreams: David Beckham is porprietario of a beach and Rod Stewart island (rumored to have been named Britain) .
A majority of unsecured invisible
The utopian character of Dubai, it must be stressed, is not a mirage. Even more than Singapore or Texas, the city-state really is an apotheosis of neo-liberal values.
On the other hand, it offers investors a convenient way, western style, the rights owners, including freehold ownership, unique case in the region. Included in the price wide tolerance to alcohol, soft drugs, the low-cut dresses, and other imported vices formally prescribed by Islamic law. (When the Dubai expatriates they are singing the inimitable "openness" are extolling this freedom to carouse: not to organize unions or publish critical opinions).
On the other hand, Dubai together with its neighboring emirates has achieved the ultimate in cancellation of the guarantees in the workplace. Unions, strikes, militant, are illegal, and 99% of the workforce in the private sector is made up of non-citizens, easily deportable. Really, the great thinkers of institutions such as the American Enterprise and Cato must drool contemplating the class system, and Dubai rights.
On top of the social pyramid, of course, there is the al-Maktoum family and his cousins, who own profitable every grain of sand in the sheikhdom. Then, 15% of the native population - with uniform characteristic of privilege represented by traditional dishdash white - to constitute a leisure class whose obedience to the dynasty is supported by income transfers, free schools, government jobs. A step below, the pampered mercenaries: 150,000 or so former British paratroopers, along with other European, Lebanese, Indians, managers and professionals, who benefit most from their air-conditioned comfort, with two months off abroad every year.
But are contract workers from South Asia, linked to an individual company and subject to a total social control, constitute the bulk of the population. The style of life of Dubai is supported by large numbers of maids from the Philippines, Sri Lanka, India, and the building boom rests on the shoulders of an army of poorly paid Pakistanis and Indians, who work on twelve-hour shifts, six days and a half week, in the furnace-hot desert.
Dubai, like its neighbors, makes fun of the International Labour Organization rules and refuses to adopt the Convention on Migrant Workers. Human Rights Watch in 2003 accused the Emirates of building their own wealth on "forced labor". And really, cme stressed recently the British Independent in a service of Dubai, "The labor market closely resembles the old system without guarantees exported to Dubai by the former colonial masters, the British."
"Like their impoverished forefathers," the newspaper continues, "today's Asian workers are forced to sign a contract of virtual slavery for years when they arrive in the UAE. Their rights disappear at the airport where officials hiring confiscate passports and visas to control them. "
Besides being superexploited, the servants of Dubai have also become invisible. I've asked to work camps in the outskirts of the city, where the workers are crowded six, eight, even twelve to a room, not part of the official tourist image of a city of luxury, free from popular neighborhoods and poverty. On a recent visit, it is said that the Minister of the United Arab Emirates work has been deeply shocked by the squalid conditions almost unbearable to a labor camp far held by a large construction contractor. But when workers seek to form a union to improve the wages and living conditions, they were immediately arrested.
Heaven, however, also has the darkest corners of workers without rights fields. Russian girls in the elegant hotel bar are just the glamorous facade of a sinister sex trade built on kidnapping, slavery and sadistic violence. Dubai - says any tendency guide - is the "Bangkok of the Middle East," populated by thousands of Russian prostitutes, Armenian, Indian, Iranian, controlled by various gangs and international mafias. (The city, conveniently, is also a world center for money laundering, with an estimated 10% of the real estate business is done in cash only transactions).
Sheikh Mo and his deeply modern regime, of course, deny any connection to this burgeoning industry of red lights, even if those who understand know that the whores are essential to keeping full of European and Arab businessmen all those five star hotels. But the Sheikh himself has been directly touched by the most scandalous vice Dubai: child slavery.
Camel racing is a passion in the Emirates, and in June of 2004, the Anti-Slavery International has published photographs of children under school age who were the jockeys in Dubai. HBO Real Sportscontemporaneamente reported that among these jockeys "some have only three years are kidnapped or sold into slavery, starved, beaten, raped." Some of the little jockeys were portraits of family ownership circuit al-Maktoum.
The Lexington Herald-Leader - a newspaper of Kentucky, where Sheikh Mo has two large thoroughbred farms - confirmed in part the history of HBO in an interview with a local blacksmith who had worked for the crown prince in Dubai. He recounted seeing "very young children", even four years, on the back of camel racing. Coaches say the children's terror cries push the animals to run harder.
Sheikh Mo, who calls himself a prophet of modernization, likes to impress visitors with ancient proverbs and aphorisms acute. A favorite: "Anyone who does not try to change the future will remain a prisoner of the past."
But the future that is building in Dubai - to the applause of billionaires and transnational corporations from around the world - do not seem nothing more than a nightmare from the past: Walt Disney meets Albert Speer on the shores of the Arabian Peninsula.
Inizia il racconto: il jet comincia la sua discesa, e si resta incollati al finestrino. La scena sotto è incredibile: più di cinquanta chilometri quadrati di isole color del corallo, a forma di puzzle del mondo quasi terminato. Nelle verdi acque basse tra i continenti, sono chiaramente visibili le forme affondate delle Piramidi di Giza e del Colosseo.
Al largo ci sono tre grandi gruppi di isole a formare una palma entro una serie di mezzelune, popolate di alberghi sviluppati in altezza, parchi tematici, e mille case di lusso costruite su palafitte sopra l’acqua. Le “Palme” sono collegate tramite moli a una spiaggia tipo Miami stipata di mega-hotel, torri ad appartamenti e approdi per yacht.
Mentre l’aereo lentamente plana verso il deserto nell’entroterra, manca il fiato per l’ancora più improbabile veduta che si para davanti. Da una foresta cromata di grattacieli (quasi una dozzina alti più di 300 metri) spunta la nuova Torre di Babele. È impossibilmente alta un miglio e mezzo: l’equivalente di due Empire State Building messi uno sopra l’altro.
Vi state ancora stropicciando gli occhi dalla meraviglia e incredulità quando l’aereo atterra, e vi da il benvenuto un emporio-aeroporto, dove vi seducono centinaia di negozi pieni di borse Gucci, orologi Cartier, lingotti d’oro massiccio da un chilo. Prendete nota mentalmente di fare qualche acquisto d’oro duty-free sulla via del ritorno.
L’autista dell’albergo aspetta in una Rolls Royce Silver Seraph. Gli amici hanno raccomandato l’Armani Hotel nella torre da 160 piani, o l’albergo a sette stelle con un atrio così gigantesco da contenere la Statua della Libertà, ma voi invece avete optato per realizzare una fantasia infantile. Avreste sempre voluto essere il Capitano Nemo delleVentimila Leghe Sotto i Mari.
Il vostro albergo a forma di medusa, a dire il vero, sta esattamente trenta metri sotto il livello del mare. Ciascuna delle sue 220 suites di lusso è dotata di pareti di plexiglasche offrono vedute spettacolari di sirene che passano, oltre ai famosi “fuochi d’artificio subacquei”: una allucinante esibizione di “bolle d’acqua, sabbia turbinante, e illuminazione accuratamente studiata”. L’ansia iniziale per la sicurezza di un alloggio sul fondo del mare è dissolta da un sorridente responsabile. L’intera struttura è dotata si un sistema di sicurezza multilivello, vi rassicura, che comprende anche la protezione contro i sommergibili terroristi, i missili e gli attacchi aerei.
Anche se avete un importante incontro d’affari nell’area di libero scambio di Internet City, con clienti da Hyderabad e Taipei, siete arrivati con un giorno di anticipo per concedervi una delle rinomate attrazioni del parco a tema di dinosauri Restless Planet. E dopo una notte di sonno ristoratore sotto il mare, salite sulla monorotaia diretti alla giungla giurassica. La vostra spedizione incontra alcuni Apatosauri che pascolano tranquilli, ma venite immediatamente attaccati da una feroce banda di Velociraptor. Le belve animatroniche sono così impeccabilmente verosimili – sono state progettate da esperti di storia naturale del British Museum – da farvi strillare di paura ed eccitazione.
Con l’adrenalina ben pompata da questo incontro ravvicinato, rifinite il pomeriggio con un’emozionante corsa in snowboard sulla locale pista black diamond. Giusto di fianco c’è il Mall of Arabia, il più grande centro commerciale del mondo – altare dove si celebra il rinomato Shopping Festival che attira 5 milioni di frenetici consumatori ogni gennaio – ma decidete di rimandare a dopo la tentazione.
Invece, vi concedete una costosa esperienza di cucina thailandese fusion in un ristorante vicino alla Elite Towers che vi ha raccomandato l’autista dell’albergo. Una splendida bionda russa continua a fissarvi con sguardo da vampira assetata, e cominciate a chiedervi se il panorama locale del peccato sia stravagante quanto quello delloshopping…..
È il seguito di Blade Runner?
Benvenuti in paradiso. Ma dove siamo? É il nuovo romanzo di fantascienza di Margaret Atwood, il seguito di Blade Runner, o Donald Trump che si è fatto un acido?
No, siamo nella città-stato di Dubai, nel 2010.
Dopo Shanghai (popolazione attuale: 15 milioni), Dubai (popolazione attuale: 1,5 milioni) è il più grosso cantiere del mondo: un emergente mondo dei sogni del consumo opulento, di quanto qui si è soprannominato “stile di vita supremo”.
Dozzine di bizzarri megaprogetti – come “ The World” (arcipelago artificiale), Burj Dubai (l’edificio più alto della Terra), Hydropolis (quell’albergo di lusso sott’acqua), il parco tematico Restless Planet, un impianto sciistico sotto una cupola mantenuto costantemente in un ambiente che all’esterno è di 40°, e il super-centro commerciale The Mall of Arabia – sono attualmente in corso di realizzazione, o lasceranno presto i tavoli dei progettisti.
Sotto il dispotismo illuminato del Principe della Corona e Chief Executive Officer, il cinquantaseienne sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum, l’Emirato di Dubai – che ha le dimensioni del Rhode-Island – è diventato la nuova icona globale dell’urbanistica immaginata. Anche se spesso viene paragonato a Las Vegas, Orlando, Hong Kong o Singapore, il regno dello sceicco assomiglia più a una loro sommatoria collettiva: un pastiche di grosso, brutto e cattivo. Non è solo un ibrido, ma una chimera: frutto del lascivo accoppiamento delle fantasie ciclopiche di Barnum, Eiffel, Disney, Spielberg, Jerde, Wynn, e Skidmore, Owings & Merrill.
Il multimiliardario Sheik Mo – come affezionatamente chiamato dagli espatriati di Dubai – non solo colleziona purosangue (la stalla più grossa del mondo) e super- yacht(il Project Platinum di 160 metri, dotato di sottomarino e ponte d’atterraggio), ma sembra anche avere impressa l’opera di culto di Robert Venturi, Learning from Las Vegas, nello stesso modo in cui i musulmani più pii mandano a memoria il Corano (una delle cose di cui lo Sceicco va più fiero, per inciso, è di aver introdotto in Arabia le gated communities).
Sotto la sua guida, la costa del deserto è diventata un enorme circuito stampato su cui l’ élite delle imprese transnazionali engineering è invitata a inserire grumi di alta tecnologia, zone per il divertimento, isole artificiali, “città nella città”: qualunque ultimo grido del capitalismo urbano. Si può trovare, naturalmente, l’identica fantasmagorica quanto generica composizione di blocchi Lego in dozzine di aspiranti città di questi tempi, ma Sheik Mo ha un suo criterio distintivo invariabile: tutto deve essere “ world class”, ovvero essere il numero uno nel Guinness dei Primati. E così Dubai sta costruendo il più grosso parco a tema del mondo, il più grosso centro commerciale, l’edificio più alto, il primo hotel subacqueo, solo per citarne alcuni.
La megalomania architettonica di Sheikh Mo, anche se ricorda Albert Speer e il suo mecenate, non è irrazionale. Avendo “ Imparato da Las Vegas” capisce che se Dubai vuole diventare il paradiso dei consumi di lusso di Medio Oriente e Asia Meridionale (l’ufficialmente definito “mercato interno” da 1,6 miliardi), deve incessantemente cercare l’eccesso.
Da questo punto di vista, la mostruosa caricatura di futurismo della città è semplicemente un’abile strategia dimarketing. I proprietari adorano architetti e urbanisti che la consacrano come punta di diamante. L’architetto George Katodrytis scrive: “Dubai può essere considerata il prototipo emergente del 21° secolo: oasi protesiche e nomadi proposte come città isolate distese su terra e mare”.
In mpiù, Dubai può contare sul periodo di massime quotazioni del petrolio per coprire i costi di queste iperboli. Ogni volta che spendiamo 40 dollari per riempire il serbatoio, stiamo aiutando a irrigare l’oasi di Sheik Mo.
Ed è esattamente perchè sta rapidamente pompando le sue ultime modeste risorse di petrolio, che Dubai ha optato di diventare una post moderna “città di netti” – come Bertolt Brecht definiva la sua immaginaria città del boomeconomico di Mahagonny – dove i super-profitti del petrolio devono essere reinvestiti nell’unica vera risorsa inesauribile d’Arabia: la sabbia. (E a dire il vero i mega-progetti a Dubai di solito vengono calcolati secondo il volume della sabbia spostata: 500 milioni di metri cubi nel caso di The World).
Al-Qaeda e la guerra al terrotismo possono vantare qualche merito, per questo boom. Dopo l’11 settembre, molti investitori mediorientali, temendo possibili cause o sanzioni, hanno ritirato le proprie quote in Occidente. Secondo Salman bin Dasmal della Dubai Holdings, solo i sauditi hanno riportato in patria un terzo del proprio portafoglio di un trilione di dollari in investimenti esteri. Gli sceicchi li stanno riportando a casa, e lo scorso anno si calcola che i sauditi abbiano sepolto almeno 7 miliardi di dollari sotto i castelli di sabbia di Dubai.
Un altro flusso di ricchezza da petrolio scorre dal vicino Emirato di Abu Dhabi. I due staterelli dominano gli Emirati Arabi Uniti: una quasi-nazione messa insieme dal padre di Sheik Mo e governante di Abu Dhabi nel 1971 per allontanare la minaccia dei marxisti in Oman e, più tardi, degli islamisti in Iran.
Oggi, la sicurezza di Dubai è garantita dalle portaerei americane abitualmente ormeggiate nel porto di Jebel Ali. A dire il vero, la città-stato si propone aggressivamente come avamposto, “Zona Verde”, in un’area sempre più pericolosa e turbolenta.
Ne frattempo, mentre un numero crescente di esperti avverte che l’epoca del petrolio a buon mercato sta finendo, il clan di al-Maktoum può contare su un nervoso torrente di profitti da petrolio in cerca di una collocazione tranquilla e stabile. Quando i forestieri mettono in discussione la sostenibilità dell’attuale boom, i responsabili di Dubai sottolineano che la loro nuova Mecca si costruisce sui dividendi, non sui debiti.
A partire dalla decisione spartiacque del 2003, di aprire senza limiti la proprietà agli stranieri, ricchi europei e asiatici sono corsi a diventare parte della bolla di Dubai. Un affaccio su spiaggia in una delle “Palme” o, ancora meglio, un’isola privata nel “Mondo”, ora ha le quotazioni di St. Tropez o di Grand Cayman. I vecchi padroni coloniali hanno guidato il branco, con espatriati e investitori britannici divenuti la miglior pubblicità per il mondo dei sogni di Sheikh Mo: David Beckham è porprietario di una spiaggia e Rod Stewart di un’isola (si mormora sia stata battezzata Gran Bretagna).
Una maggioranza invisibile di non garantiti
Il carattere utopico di Dubai, va sottolineato, non è un miraggio. Anche più di Singapore o del Texas, la città-stato è davvero un’apoteosi di valori neo-liberali.
D’altra parte, offre agli investitori un comodo sistema, in stile occidentale, di diritti proprietari, inclusa la freehold ownership, caso unico nella regione. Compresa nel prezzo un’ampia tolleranza al consumo di alcol, droghe leggere, agli abiti scollati, e ad altri vizi d’importazione formalmente prescritti dal diritto islamico. (Quando gli espatriati di Dubai ne decantano l’inimitabile “apertura” stanno decantando questa libertà di gozzovigliare: non quella di organizzare sindacati o pubblicare opinioni critiche).
D’altra parte, Dubai insieme ai suoi vicini emirati ha raggiunto il massimo in fatto di annullamento delle garanzie sul lavoro. Sindacati, scioperi, militanti, sono illegali, e il 99% della manodopera del settore privato è costituita da non-cittadini, facilmente deportabili. Davvero, i grandi pensatori di istituti come lo American Enterprise o Cato devono sbavare contemplando il sistema di classi e diritti di Dubai.
In cima alla piramide sociale, naturalmente, c’è la famiglia al-Maktoum e i suoi cugini, che possiedono ogni profittevole granello di sabbia dello sceiccato. Poi, il 15% della popolazione nativa – con la caratteristica uniforme del privilegio rappresentata dal tradizionale dishdash bianco – a costituire una leisure class la cui obbedienza alla dinastia è sostenuta da trasferimenti di reddito, scuole gratuite, posti di lavoro governativi. Un gradino sotto, i coccolati mercenari: 150.000 più o meno, ex paracadutisti britannici, insieme a altri europei, libanesi, indiani, managers e professionisti, che traggono il massimo vantaggio dalla propria agiatezza ad aria condizionata, con due mesi di ferie all’estero ogni anno.
Ma sono i lavoratori a contratto dal Sud Asia, legati a una singola impresa e soggetti ad un controllo sociale totale, a costituire la gran massa della popolazione. Lo stile di vita del Dubai è sostenuto da grandi numeri di cameriere dalle Filippine, Sri Lanka, India, e il boom edilizio poggia sulle spalle di un esercito di malpagati pakistani e indiani, che lavorano su turni di dodici ore, sei giorni e mezzo la settimana, nel forno arroventato del deserto.
Dubai, come i suoi vicini, si fa gioco delle regole dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e rifiuta di adottare la Convenzione dei Lavoratori Migranti. Human Rights Watch nel 2003 ha accusato gli Emirati di costruire la propria ricchezza sul “lavoro forzato”. E davvero, cme ha sottolineato di recente il britannico Independent in un servizio su Dubai, “Il mercato del lavoro assomiglia da vicino al vecchio sistema senza garanzie esportato a Dubai dagli antichi padroni coloniali: i britannici”.
”Come i loro impoveriti antenati” continua il giornale, “gli attuali lavoratori asiatici sono obbligati a firmare un contratto di virtuale schiavitù per anni, quando arrivano negli Emirati Arabi Uniti. I loro diritti scompaiono all’aeroporto, dove i funzionari delle assunzioni confiscano passaporti e visti, per controllarli”.
Oltre ad essere supersfruttati, i servi del Dubai devono anche diventare invisibili. I desolati campi da lavoro nelle periferie della città, dove gli operai si affollano in sei, otto, anche dodici in una stanza, non fanno parte dell’immagine ufficiale turistica di una città del lusso, priva di quartieri popolari e povertà. In una visita recente, si racconta che anche il Ministro del lavoro degli emirati Arabi Uniti sia rimasto profondamente scioccato dalle condizioni squallide, quasi insopportabili di un campo di lavoro molto lontano tenuto da un grande appaltatore delle costruzioni. Ma quando i lavoratori tentano di formare un sindacato per migliorare le paghe o le condizioni di vita, vengono immediatamente arrestati.
Il Paradiso, comunque, ha anche angoli più oscuri dei campi di lavoratori senza diritti. Le ragazze russe nell’elegante bar dell’albergo sono solo la fascinosa facciata di un sinistro mercato del sesso costruito sui rapimenti, la schiavitù, la violenza sadica. Dubai – lo dice qualunque guida di tendenza – è la “Bangkok del Medio Oriente” popolata da migliaia di prostitute russe, armene, indiane, iraniane, controllate da varie bande e mafie internazionali. (La città, comodamente, è anche centro mondiale per il riciclaggio di denaro, con uno stimato 10% degli affari immobiliari che avviene in transazioni solo in contanti).
Sheikh Mo e il suo regime profondamente moderno, naturalmente negano qualunque collegamento con questa fiorente industria delle luci rosse, anche se chi ne capisce sa che le puttane sono essenziali per tenere pieni di uomini d’affari europei e arabi tutti quegli alberghi a cinque stelle. Ma anche lo Sceicco in persona è stato direttamente toccato dal più scandaloso vizio di Dubai: la schiavitù di bambini.
Le corse dei cammelli sono una grande passione negli Emirati, e nel giugno del 2004 la Anti-Slavery International ha pubblicato fotografie di bambini in età prescolare che facevano i fantini a Dubai. HBO Real Sportscontemporaneamente riferiva che tra questi fantini “alcuni hanno solo tre anni: vengono rapiti, o venduti schiavi, affamati, picchiati, violentati”. Alcuni dei piccoli fantini erano ritratti al circuito di proprietà della famiglia al-Maktoum.
Il Lexington Herald-Leader – un giornale del Kentucky, dove Sheikh Mo possiede due grossi allevamenti di purosangue – ha confermato in parte la storia di HBO in un’intervista a un maniscalco locale che aveva lavorato per il principe della corona in Dubai. Raccontava di aver visto “bambini molto piccoli”, anche di quattro anni, in groppa a cammelli da corsa. Gli allenatori affermano che le grida di terrore dei bambini spingono gli animali a correre più forte.
Sheikh Mo, che si definisce un profeta della modernizzazione, ama impressionare i visitatori con antichi proverbi e acuti aforismi. Uno dei preferiti: “Chiunque non tenta di cambiare il futuro resterà prigioniero del passato”.
Ma il futuro che sta costruendo a Dubai – tra gli applausi dei miliardari e delle imprese transnazionali da tutto il mondo – non sembra altro che un incubo dal passato: Walt Disney incontra Albert Speer sulle coste della penisola arabica.
