DISCOVER THE MENSTRUAL CUP: ALL QUESTIONS THAT YOU HAVE ALWAYS DONE, THE PROS AND CONS I! // SCOPRIAMO LA COPPETTA MESTRUALE: TUTTE LE DOMANDE CHE VI SIETE SEMPRE FATTE, I PRO E I CONTRO!

Today we put a moment from our loved ones beauty topics to talk about the days highlight of the month. All talk about it (well), but still a few use it: I refer precisely to the menstrual cup! Lately it seems that this product is back in vogue, only to change the lives of many girls and leave puzzled many.
So I imagine that many of you are intrigued by the argument, but at the same time there are so many questions we ask: how does it work? Will toilet? As it should be washed? How much?
In short, I documented well and I will try to clarify in order to satisfy all your questions. Are you curious? We just have to continue reading

A BIT OF HISTORY
Documenting on this product something really amazing that I discovered is that there is no question of a newly invented (many date back to the 80's), but a product that was already very popular in the late nineteenth and early twentieth century.
At that time it was publicized Tassette, an American cup created by Leona Chalmers who had to write a book to explain the operation.


However, this invention was short-lived because of the outbreak of war that made it difficult for the retrieval of the material with which it was created, namely the rubber.
At the same time it had to consider also the presence of a deep-rooted cultural taboos because it was almost unthinkable that a woman had so much body awareness as to incorporate a "foreign object".
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The instructions written by Leona Chalmers in his book, not so different from those we know today!
It will then be in the 60s, thanks to the feminist movement that the menstrual cup will begin to spread more to achieve a significant increase in the last 20-30 years.
Today, the material used to make the menstrual cup is safe silicone or TPE (thermoplastic elastomer, a plastic and rubber blend), there are several brands in the market and the price varies from 15 to 45 Euros. It is located in pharmacies, in some health food stores and of course, online.


Obviously you are very careful when you buy this product: do not opt ​​for those overly economic and Do not buy in shops or just secure websites, you may run into a product not suitable and create problems in such a sensitive area.
HOW TO USE
First, it is important to say that this is not a disposable product: on the contrary, is designed to last 5 to 10 years if properly sterilized before each menstrual cycle. That's why it is considered an environmentally friendly product!
May remain inserted for a period ranging from 8 to 10 hours, but of course this will depend on your flow if more or less abundant.
As for the most convenient way to insert it, first of all you'll have to wash your hands thoroughly, after which simply fold it in two on itself and put it in depth just below the cervix and, once they leave the outlet, the cup will open and adhere to the vaginal walls preventing the bleeding.

To remove it then you'll have to wash your hands again, pull it out and wash it before plugging it back. At the end of the cycle, sterilize by boiling it for good.

PROS AND CONS OF MENSTRUAL CUP
One of the positive factors of the menstrual cup is that, when inserted (if inserted correctly), you should not feel too being made of a very soft and malleable material. The opinions in this regard would seem unanimous: to be comfortable, it is convenient.
It seems then that it is more hygienic even common buffers, as it collects the blood rather than absorb it while avoiding the occurrence of problems such as vaginal dryness or alteration of bacterial flora. It reduces the risk of infections and avoids the problem of bad smell being the cup inside and not in contact with the air.

Another positive factor is the economic savings because, by some calculations, the cost will pay for itself within a few months, since on average a pack of sanitary napkins or tampons costs on average 4.3 euro and lasts at most a couple menstrual cycles.
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Moreover, as I said, it is environmentally friendly: it does not produce waste and therefore avoids polluting the surrounding environment.
Also you have more freedom of movement and dress ... and in undress! With the cup, for example, you can safely swim in the sea or pool, even without slip, during the cycle, without the absorbent is loaded with sea water or chlorinated water!

It is common opinion even if both the top while playing almost any sport.
The cons of this product is to be considered the "confidence" that you have with your body and the knowledge that before you can use it properly you will have to do some 'of practice and patience.
According to experiences, found on the web, who has used it, the main problem lies in anxiety and in fear of making a mistake to put it. The agitation of the moment favor the tightening of the muscles and therefore difficult to place the cup in the correct way without little pain and discomfort.

Many, then, fear that wash it's disgusting. In fact, once extracted and emptied the cup in the water should not be so dirty and, surely, it is less than an outer absorbent classic. the most impressionable girls should not even, in fact, have problems.
Then having to do it only once every 10 hours, we will hardly forced to wash the cup while we're around. And if you own one day we have to spend 16 hours outside the home and the idea of ​​having to clean the glass in a bathroom "foreign" do not like it at all, you can always evaluate, for a day, to have recourse to another type of absorbent .
It is also to avoid the use of the menstrual cup after delivery for at least 6 weeks and after a gynecological operation, in these cases it will be better to use external absorbent exclusively.

SCOPRIAMO LA COPPETTA MESTRUALE: TUTTE LE DOMANDE CHE VI SIETE SEMPRE FATTE, I PRO E I CONTRO!

Oggi mettiamo un attimo da parte i nostri cari argomenti beauty per parlare dei giorni clou del mese. Tutte ne parlano (bene), ma ancora poche la usano: mi riferisco proprio alla coppetta mestruale! Ultimamente sembra che questo prodotto sia tornato in auge, finendo per cambiare la vita a moltissime ragazze e lasciarne perplesse altrettante.

Dunque immagino che molte di voi siano incuriosite dall’argomento ma allo stesso tempo le domande che ci poniamo sono tante: come funziona? Sarà igienica? Come va lavata? Quanto costa?

Insomma, mi sono documentata per bene e cercherò di fare chiarezza così da soddisfare ogni vostro dubbio. Siete curiose? Non vi resta che continuare a leggere il 

UN PO’ DI STORIA

Documentandomi su questo prodotto una cosa davvero sorprendente che ho scoperto è che non si tratta affatto di una recente invenzione (molti la fanno risalire agli anni ’80), bensì di un prodotto che era già molto diffuso tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento.

In quel periodo veniva pubblicizzata la Tassette, una coppetta americana creata da Leona Chalmers che dovette scrivere un libro per spiegarne il funzionamento.

Tuttavia questa invenzione ebbe vita breve a causa dello scoppio della guerra che rese difficile il reperimento del materiale con cui veniva realizzata, ossia la gomma.

Allo stesso tempo era da tenere in considerazione anche la presenza radicata di un tabù di tipo culturale in quanto era quasi impensabile che una donna avesse tanta consapevolezza del proprio corpo da inserirvi un “oggetto estraneo”.

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Le istruzioni scritte da Leona Chalmers nel suo libro, non tanto diverse da quelle che conosciamo oggi!

Sarà poi intorno agli anni ’60, grazie al movimento femminista che la coppetta mestruale inizierà a diffondersi maggiormente fino a ottenere un significativo incremento negli ultimi 20-30 anni.

Oggi il materiale utilizzato per realizzare la coppetta mestruale è il silicone anallergico oppure il TPE (elastomero termoplastico, un mix di plastica e gomma), esistono varie marche in commercio e il prezzo varia dai 15 ai 45 euro. Si trova in farmacia, in alcuni negozi biologici e, naturalmente, online.

Ovviamente state molto attente quando acquistate questo prodotto: non optate per quelle eccessivamente economiche e non acquistatele in negozi o siti poco sicuri, potreste incappare in un prodotto non idoneo e creare dei problemi in una zona così delicata.

COME SI USA

Innanzitutto è importante dire che non si tratta di un prodotto usa e getta: al contrario è stata studiata per durare dai 5 ai 10 anni, se correttamente sterilizzata prima di ogni ciclo mestruale. Ecco perché è considerato un prodotto ecologico!

Può rimanere inserita per un periodo che va dalle 8 alle 10 ore circa, ma ovviamente questo dipenderà dal vostro flusso se più o meno abbondante.

Per quanto riguarda invece il metodo più comodo per inserirla, prima di tutto dovrete lavarvi bene le mani, dopo di che basterà piegarla in due su se stessa e inserirla in profondità fin sotto la cervice e, una volta lasciata la presa, la coppetta si aprirà e aderirà alle pareti vaginali impedendo la fuoriuscita del sangue.

Per rimuoverla poi dovrete lavarvi nuovamente le mani, estrarla e lavarla bene prima di reinserirla. Al termine del ciclo, sterilizzatela per bene facendola bollire.

PRO E CONTRO DELLA COPPETTA MESTRUALE

Uno dei fattori positivi della coppetta mestruale è che, una volta inserita (se inserita correttamente), non si dovrebbe sentire essendo anche realizzata in un materiale molto morbido e malleabile. Le opinioni a riguardo sembrerebbero unanimi: per essere comoda, è comoda.

Pare poi che sia più igienica addirittura dei comuni tamponi, in quanto raccoglie il sangue invece di assorbirlo evitando l’insorgere di problemi quali secchezze vaginali o alterazione della flora batterica. Si riduce il rischio di infezioni e si evita il problema del cattivo odore essendo la coppetta all’interno e non a contatto con l’aria.

Un altro fattore positivo è il risparmio economico poiché, facendo alcuni calcoli, il costo viene ammortizzato nel giro di qualche mese, dal momento che in media un pacco di assorbenti o tamponi costa in media 3/4 euro e dura, al massimo, un paio di cicli mestruali.

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Inoltre, come vi dicevo, è ecologica: non si producono rifiuti e si evita quindi di inquinare l’ambiente circostante.

Inoltre si ha maggiore libertà nei movimenti e nel vestirsi…e nello svestirsi! Con la coppetta, per esempio, si può tranquillamente fare il bagno in mare o in piscina, anche senza slip, durante il ciclo, senza che l’assorbente si carichi di acqua del mare o di acqua clorata!

È opinione comune anche se sia il top durante la pratica di pressoché qualsiasi sport.

I contro di questo prodotto c’è da tenere in considerazione la “confidenza” che si ha con il proprio corpo e la consapevolezza che prima di riuscire a usarla nel modo corretto si dovrà fare un po’ di pratica e avere pazienza.

Secondo le esperienze, reperite sul web, di chi l’ha utilizzata, il problema principale consiste nell’ansia e nel timore di sbagliare a inserirla. L’agitazione del momento favorirebbe l’irrigidimento dei muscoli e quindi difficoltà a inserire la coppetta nel modo corretto senza piccoli dolori e fastidi.

Moltissime, poi, temono che lavarla sia disgustoso. In realtà, una volta estratta e svuotata nel water la coppetta non dovrebbe risultare così sporca e, sicuramente, lo è meno di un classico assorbente esterno. Anche le ragazze più impressionabili non dovrebbero, insomma, avere problemi.

Dovendo poi farlo solo una volta ogni 10 ore, difficilmente saremo costrette a lavare la coppetta mentre siamo in giro. Se poi proprio un giorno sappiamo di dover passare fuori casa 16 ore e l’idea di dover pulire la coppetta in un bagno “estraneo” non piace per niente, si può sempre valutare, per un giorno, di ricorrere ad un altro tipo di assorbente.

Inoltre è da evitare l’uso della coppetta mestruale dopo il parto per almeno 6 settimane e dopo un intervento ginecologico, in questi casi sarà meglio utilizzare esclusivamente assorbenti esterni.

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Christian Louboutin new fashion october

It is one of the most exclusive and coveted designers of high fashion world. Avowedly specializing in shoes, his jewel shoes from the red sole scarlet, make headlines around the world and in all worlds, especially the elite, the star system, the nobility, the fetish and burlesque, in addition to that at High fashion and glamor.

December 10, 2015 was also awarded the title of honorary citizen of Parabiago, the historic city of Italian footwear in the province of Milan, where the designer has set up its own manufacturing plant.

Biography [edit | change wikitext]
He was born in a small town in the suburbs of Paris. At 16 of his drawings they were purchased from a renowned dance school.

He made his first apprenticeship at the Folies Bergeres, and then worked with Charles Jordan in Romans. Later as a freelance for fashion houses such as Maud Frison, Chanel and Yves Saint Laurent, France and Italy.

In 1988 he went to work for Roger Vivier, a fellow Christian Dior's famous as a designer of shoes. In those years he had a profound inspiration from some haut couture shoes he found in the study of Vivier a pair of shoes worn at the coronation of the Shah of Iran Mohammad Reza Pahlavi and cleavage of Marlene Dietrich diamonds. In 1992 he opened his first boutique in Paris, where he presented his first collection (Love, Trash, etc.), and began to get noticed by the industry of Italian fashion.

Since then his shoes became a collection of sensuality and beauty for women and celebrities. According to the designer, the red and brilliant color of the sole has the sole function of identifying a shoe like her from the public. Red sole "provocative of envy" he was also the protagonist of a lawsuit, which aims to claim the sole itself as the exclusive heritage of the maison's shoes.

He collaborates with various designers such as Chloé, Lanvin, Roland Mouret, Diane von Furstenberg, Alexander McQueen and Viktor & Rolf. For many years he designed shoes for Jean Paul Gaultier. They showed off his creations many celebrities, including Beyonce, Christina Aguilera, Blake Lively, Victoria Beckham, Lindsay Lohan, Katie Holmes, Eva Longoria, Sarah Jessica Parker, Catherine Deneuve, Gwen Stefani, Madonna, Lady Gaga, Kate Moss in the day of her marriage, Dita Von Teese, Mika. Louboutins is a single of singer Jennifer Lopez, which refers to the footwear brand, using it as a metaphor of female power.

In recent years she has launched her own line of handbags with matching shoes and a peculiar style. Looking predominantly fashionable woman; However, in some of his collections are also models for men, in small numbers.

In 2007 he was engaged in the exhibition of David Lynch photographic theme fetish, at the Galerie du Passage in Paris, for whose realization Lynch has specifically requested his cooperation: new creation of the genius of Christian Louboutin stilettos are her fetish ballet heels, with vertiginous heels and characterized by red sole. In 2010 he dedicated his creation, called "Blake", actress Blake Lively, her best friend and biggest fan of the brand.

In 2012 Christian Louboutin is celebrating its 20th th anniversary with a capsule collection of 20 shoes and bags, with the inauguration of the first online boutique addressed to the European market, with a book published by Rizzoli and with an exhibition at the Design Museum in London.

In May of 2012 announces the intention to enter the luxury world of make-up, kick-starting a collaboration with Batallure Beauty for a line of cosmetics Christian Louboutin Beauté.





È uno degli stilisti più esclusivi e ambìti del mondo dell'alta moda. Dichiaratamente specializzato in calzature, le sue scarpe gioiello dalla suola rosso scarlatta, fanno notizia in tutto il mondo e in tutti i mondi, in particolar modo quello dell'élite, dello star system, della nobiltà, del fetish e del burlesque, oltre a quello dell'high fashion e del glamour.

Il 10 dicembre 2015 è stato inoltre insignito del titolo di cittadino onorario di Parabiago, storica città del calzaturiero italiano in provincia di Milano, in cui lo stilista ha insediato un suo stabilimento produttivo.

Biografia[modifica | modifica wikitesto]
Nacque in una cittadina presso i sobborghi di Parigi. A 16 anni vennero acquistati dei suoi disegni da una rinomata scuola di danza.

Fece il suo primo praticantato alle Folies Bergères, per poi lavorare con Charles Jordan in Romans. Successivamente come free-lance per case di moda come Maud Frison, Chanel e Yves Saint Laurent, in Francia e in Italia.

Nel 1988 passò a lavorare per Roger Vivier, un collega di Christian Dior celebre come stilista di scarpe. In quegli anni ebbe una profonda ispirazione da alcune calzature haut couture quando trovò nello studio di Vivier un paio di scarpe indossate alla incoronazione dello Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi e delle décolleté di diamanti di Marlene Dietrich. Nel 1992 aprì la sua prima boutique a Parigi, dove presentò la sua prima collezione (Love, Trash, etc.) e iniziò a farsi notare dall'industria della moda italiana.

Da allora le sue scarpe divennero un insieme di sensualità e bellezza per le donne e le celebrità. Secondo lo stilista, il colore rosso e lucido della suola ha l'unica funzione di identificare una calzatura come sua presso il pubblico. La suola rossa “provocatrice di invidie” è stata anche protagonista di una causa legale, che ha come scopo la rivendicazione della suola stessa come patrimonio esclusivo delle calzature della maison.

Collabora con vari stilisti, come Chloé, Lanvin, Roland Mouret, Diane von Furstenberg, Alexander McQueen e Victor & Rolf. Per molti anni disegnò scarpe per Jean Paul Gaultier. Hanno fatto sfoggio delle sue creazioni molte celebrità, tra cui Beyoncé, Christina Aguilera, Blake Lively, Victoria Beckham, Lindsay Lohan, Katie Holmes, Eva Longoria, Sarah Jessica Parker, Catherine Deneuve, Gwen Stefani, Madonna, Lady Gaga, Kate Moss nel giorno del suo matrimonio, Dita Von Teese, Mika. Louboutins è un singolo della cantante Jennifer Lopez, che fa riferimento al marchio di calzature, utilizzandolo come metafora del potere femminile.

In questi ultimi anni ha lanciato la sua linea di borse abbinabili alle scarpe e di uno stile peculiare. Rivolto prevalentemente alla moda donna; tuttavia, in alcune sue collezioni sono presenti anche modelli da uomo, in numero ristretto.

Nel 2007 è stato impegnato nella mostra fotografica di David Lynch a tema fetish, presso la Galerie du Passage di Parigi, per la cui realizzazione Lynch ha espressamente richiesto la sua collaborazione: nuova creazione del genio dello stiletto Christian Louboutin sono le sue fetish ballet heels, dal tacco vertiginoso e caratterizzate dalla suola rossa. Nel 2010 ha dedicato una sua creazione, chiamata "Blake", all'attrice Blake Lively, sua grande amica, nonché grande fan del marchio.

Nel 2012 Christian Louboutin festeggia il suo 20°esimo anniversario con una capsule collection di 20 scarpe e borse, con l'inaugurazione della prima boutique online rivolta al mercato europeo, con un libro edito da Rizzoli e con una mostra al Design Museum di Londra.

A maggio del 2012 annuncia di voler entrare nel mondo del make up di lusso, dando il via a una collaborazione con Batallure Beauty per la linea di cosmetici Christian Louboutin Beauté.

Harry Potter and the Curse of the heir // Harry Potter e la maledizione dell'erede

the story does not convince, the book is nothing more than the theatrical opera script to which it refers. It reads in a short time and then I'm here to tell you mine. On the one hand it seems that this book has been brought out to get more revenue. In reality is nothing more than the result of the request of many fans who demanded a further story than in the seven famous books. E 'useless to complain about how the story is exciting and thrilling as the other, but you know, the sequel never lead to anything good. Besides the fact that it is not written in prose it does not help, in fact, worsens the sequence of actions. But then why I attribute the 5 stars. Simple. I had a strong desire to return to the magical world. I did not want to re-read for the umpteenth time of the saga books. This books succeeded. I returned to live, even if briefly, the sensations they had given me the other books. So I would not discourage the purchase of this book. Buy it and enjoy what little Hogwarts who tells us!

La storia non convince, il libro non è altro che il copione dell'opera teatrale a cui si riferisce. Si legge in breve tempo e quindi sono qui a dirvi la mia. Da un lato sembra proprio che questo libro sia stato fatto uscire per avere maggiori introiti. In realtà non è altro che il frutto della richiesta di numerosissimi fan che chiedevano un ulteriore storia rispetto ai sette libri famosissimi. E' inutile lamentarsi su quanto la storia non sia emozionante e avvincente come le altre, ma si sa, i sequel non portano mai a niente di buono. Inoltre il fatto che non sia scritto in prosa non aiuta, anzi, peggiora il susseguirsi delle azioni. Ma allora perché attribuisco le 5 stelle. Semplice. Avevo una voglia matta di ritornare nel mondo magico. Non mi andava di rileggere per l'ennesima volta i libri della saga. Questo libri ci è riuscito. Sono ritornato a vivere, anche se per poco, le sensazioni che mi avevano dato gli altri libri. Quindi non mi sento di disincentivare l'acquisto di questo libro. Compratelo e godetevi quel poco di Hogwarts che ci racconta! 

AMD's sub-$200 gaming video cards launch in early August // AMD USB- $ 200 schede video di gioco di lancio ai primi di agosto

now as beautiful as you can in 20 years // ora come a 20 anni puoi // Now as you can in 20 years

In So in a soothed and stimulated, the skin is more receptive to the active ingredients contained in the line LE LIFT. See more rapidly throughout its compactness. The boundaries are redrawn. Traits are "face lift". The face looks rested. moment, his eyes glowing with a new youth. Day after day, the eye contour is smoothed, more compact and bright.

un Così lenita e stimolata, la pelle è ancora più ricettiva ai principi attivi racchiusi nella linea LE LIFT. Ritrova più rapidamente tutta la sua compattezza. I contorni sono ridisegnati. I tratti sono "liftati". Il viso appare riposato. istante, lo sguardo risplende di una nuova giovinezza. Giorno dopo giorno, il contorno occhi è levigato, più compatto e luminoso.

TOP September 2016: THE BEST chanel outfits // TOP SETTEMBRE 2016: I MIGLIORI abiti chanel

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Bonheure Gabrielle Chanel was born August 19, 1883 in a poorhouse in Saumur, by Henri-Albert Chanel and Jeanne DeVolle. The child was conceived outside of wedlock, as well as his sister Julie, was born a year before. Albert and Jeanne only married 17 November 1884. Gabrielle's father was a traveling salesman, who wandered for Auvergne markets, in the mountains of south-eastern France. The mother, Jeanne, daughter of an innkeeper, gave birth to Gabrielle at the age of nineteen.

The family moved shortly after in Issoire [dell'ultimogenito Following the birth, the family moved to Brive-la-Gaillarde, where Jeanne, probably exhausted by pregnancies, fell ill and died following a fever accompanied by an asthma attack . He was found dead one morning in February 1895 [8], at the age of thirty-three. Woman's age at his death has been questioned because of the testimonies of discordance: Chanel declared that he was 6 years at the time, when in fact it had already 11


Following the death of his wife, Albert took her children with her to abandon them again at the residence of his mother, in Vichy The woman could not take care of the children personally and Lucien and Alphonse were then sent to work at a farm. The three sisters Chanel, however, were entrusted to the Sisters of the Congregation of the Sacred Heart, at the orphanage of Aubazine To take care of orphans was also a pair of uncles: Louise Chanel and Paul Costier.

In Chanel collections you can sense the influence of the years of monastic life. As noted by Karen Karbo, the sisters have inspired in Mademoiselle 's "love for the black and white' and the '' austerity '

Orphanage, Chanel sisters were part of a group of girls with no family or relatives so poor they can not afford donations to the institute. The girls were then treated differently and less favored than the other.


Exceeded the age limit to stay at the orphanage, and Gabrielle Julie were sent at a school of learning domestic skills of Notre Dame.

Coco turned eighteen in 1901 and began working as a saleswoman at Moulin, at the lingerie shop and knitwear Maison Grampayre. There he developed the sewing notions learned from the Sisters of Notre Dame and thorough with Aunt Louise.


In the same years he worked in the shop Maison Grampayre, he began a brief career as a singer at a cafe-concert. It seems that Coco nickname derives from the song Here qu'a vu Coco ?, where Gabrielle was performing (even if, as dictated by the mythology Chanel, there are also several versions regarding this particular).

The first turning point in the life of Gabrielle is the encounter with her first lover, Etienne de Balsan.

Chanel met Balsan in 1904. When they met - at one of the cabaret Moulin - she was 21 and he 24. Balsan was also the first financier of the designer. Son of textile entrepreneurs, and cavalry officer, Balsan Chanel invited to move at his castle in Royallieu, in 1908.

Their story lasted six years.


Karen Karbo writes in his book, "the revolutionary style of Coco Chanel" appeared to be "a knee-jerk response to the fact that not s'integrava with cool people to Royallieu"

Also staying at the castle the other lover Balsan, Emilienne d'Alecon, which left him soon to a jockey. Balsan was a lover of horses and racing, so Chanel found himself spending his time in the thoroughbred stables of her lover. He learned to ride them and aroused the admiration not only of Balsan, but also his friends. Probably it was the equestrian life that later inspired the jodhpurs and cravattine knitted.

Despite Balsan did not include the Chanel creative desire and his will to work, the seconded allowing her to create hats at her apartment in Paris, on Boulevard Malesherbes.

Around 1909, Coco Chanel began his career making caps [16]: at a time when vigevano sumptuous hats - covered with feathers and impossible to wear without the elaborate support structure, called Pompadur - the Chanel straw hats , decorated with simple flowers in satin or individual feathers, shocked.

His first client was just Emilienne d'Alecon, which showed off the creation of Gabrielle Longchamps racecourse

Through the network of friendships Balsan, Chanel formed his first customers.

Boy Capel and Rue Cambon
At the residence of her first lover, Chanel met what is considered the love of his life [18], Boy Capel.

Boy was a Newcastle Industrial, engaged in the export of coal. Unlike Balsan, Capel encouraged and financed the work of Chanel. The two went to live together in Paris, where Capel anticipated the money to allow her to open her boutique at 31 Rue Cambon [19].

Coco and Boy never married because of the social gap that separated them, having been Chanel orphan of uncertain origins and Capel a representative of the big bourgeoisie. " Another cause was the fact that Chanel Boy put before a decision: "the love of his life or work", putting aware that she would marry another woman. She unknowingly chose the job.

In 1912, when the store was already well underway for two years, Chanel began to sell in addition to its well caps apparel such as sweaters, skirts and some clothes.



White and black are not the only colors used by Chanel, which took in his clothes also shades such as beige, gray and navy blue [23].

In the same year, in unknown circumstances, he gave out the older sister of Chanel, Julie. Coco does not, however, could take care of his grandson Andre because at the time, the law did not permit the assignment of a child to an unmarried woman. [24].

Ten years
Capel was for Chanel not only a lover but also his sponsor.

In 1913, Capel opened for Chanel a new shop in the seaside resort of Deauville. The shop stood between the Gran Casino and the most luxurious hotel of the place, the Hotel Normandie.

In Deauville, inspired by the sailors at work, Chanel reinterpreted their clothing, making sweaters with the same neck. Any style of Chanel drew on the common life of the people around her, to give practical clothing that that the Belle Époque was replaced with bustiers, corsets and scaffolding for hats.

Coco was associated by Paul Poiret at pauvre style style, while Karen Karbo, argues that Chanel 'drew not his style from the poorer classes, but by the human race "[26].

The Great War
In the summer of 1914 the war broke out and took off Chanel Modes ....

The wealthiest families of France were spending the summer in the seaside resort of Deauville. There, the ladies could buy beautiful hats and light clothing Gabrielle Chanel.

In late July, Austria declared war on Serbia, while Germany took sides against Russia and France. Europe began to move to the First World War, while Chanel saw his customers migrate return to the capital.

Capel, thanks to its coal deposits, gasservicing the Allies and was in contact with influential personalities [27]. He made the first part of the General Staff of Sir John French [28] and later became advisor to the French Prime Minister Georges Clemenceau [29] .Through his contacts, Capel was made aware of secret information.

The Chanel Modes was about to close, when he received news from Coco Capel, who told her to not interrupt the activity ...

In August, there was the declaration of war of Germany to France and that of England to Germany, which had invaded Belgium and soon reached the French capital. Young French enlisted men, with wives they returned to Deauville, where he engaged in volunteer work to assist the wounded.

Chanel was the only remained open clothing store and offered apparel that in that situation were presented practical and suitable to the needs.

"It ended a world, another about to be born. I was there; an opportunity presented itself, I took it. I was the age of the new century which is thus turned to me for the expression of her wardrobe. Needed simplicity, comfort, clarity: I offered him all of this, without his knowledge. »
(Coco Chanel, A Century of Italian Fashion, 1900-2000, 2005, p.34)
In the wake of the success of Deauville, 15 July 1915 [30] Chanel Modes also opened on the Atlantic coast of France, away from the front lines, in Biarritz, on the border with neutral Spain which started the market.

In 1917, in one of the five laboratories that Chanel had opened, 60 seamstresses were busy only make clothes for wealthy Spanish gentleman.

1916 is the year of the jersey: Coco Chanel bought textile industrialist Jean Rodier a game jersey machined, with whom he began to realize his bosses.

In keeping with the mythology Chanel also exists another version: the signed contract to Rue Cambon provided that the store only sells hats, because there was already a clothing store nearby. No jersey material being considered at that time for women's clothing, it seems that Chanel has bypassed the contractual terms.

The introduction of this material in the clothing until then attributed to the implementation of linen was a real novelty. Chanel is still known for its jersey creations.

In 1917, Chanel with the help of Capel was able to expand its activities in Paris and Biarritz, garnering five laboratories and three hundred workers.

Misia Sert, and the circle of artists
It was during those years that Chanel made the acquaintance of Misia Sert, the woman who introduced her to the world of artists and intellectuals.

Maria Sophie Olga Godebska Misia Natanson Edwards Sert, Russian pianist, he made his entrance into the art world following his marriage to the founder of the avant-garde magazine, Revue Blanche, Thadée Natanson.

The meeting between Misia and Coco came during an evening organized by Cecile Sorel. When the party ended, Chanel put his coat and Misia did not remain indifferent to the head. The Polish woman praised the designer jacket and Chanel if lifted off me to give it to him [36]. Through this friendship, Chanel was able to make the acquaintance of figures like Paul Morand, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Max Jacob and Igor Stravinsky (with whom, in 1921, had an affair).

In 1918, Chanel made to her lover the full amount that had lent her. The same year Capel became engaged to the young Diana Lister Wyndham, to strengthen its position in society and married her in October. However, even after marriage, Capel and Chanel did not interrupt their attendance. The relationship lasted until 1919.

That year, on the night between 22 and 23 December, Capel, traveling from Paris to Cannes, he had a serious car accident and lost his life at the age of 38 years. Chanel received the news in the night and went immediately to the accident site, arriving at dawn three days later. On the way there were still remnants of the accident, with whom Coco wept her lover. Probably because of the serious loss Mademoiselle threw himself headlong into work.

1920 was the year of another loss: the younger sister of Gabrielle, Antoinette, playing with her new Argentine husband to Buenos Aires, died of an epidemic of Spanish.

The were only Alphonse and Lucien. Because of its financial takeoff, Chanel did not want to acknowledge his brothers, but he sent them money, until he was not forced to close the business, because of World War II.



Coco Chanel in 1928
successes
In the twenties, Chanel launched the fashion of short hair. It was a fatality. Having accidentally burned the hair on a stove, also cut the rest. After a short time the fashionable young women imitated his cut [43].

In 1925, Chanel began attending the Duke of Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, known as Bendor. It was he who gave birth in her interest in the Scottish tweed

The same year in Paris was held the Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, a review of the innovations in the applied arts, which marked the defeat of the designer Paul Poiret, a rival of Coco. Chanel imposed new style whose keyword was comfort, Poiret could not adapt and recall the Belle Epoque of its leaders marked the sunset of his era.

1926 for her was the year of the debut of the little black dress, the little black dress, the US magazine Vogue praised era, comparing him to a car.

Chanel proceeded in his rise and in 1928 his Paris fashion house moved from Rue de Cambon 21 to number 31, where well occupied three floors.

In 1927, the Chanel designer sportswear also came across the Channel, in the Mayfair district of London, where it was opened the new shop Coco.



CHANEL N ° 5
In the twenties, Coco began a relationship with the Grand Duke Dmitri Pavlovich, cousin of Tsar Nicholas II, who met in Biarritz.

In 1921 came on the market its fragrance Chanel No. 5, developed with the help of the perfumer Ernest Beaux, submitted to it by Pavlovitc. Beaux was the son of the perfumer of the Tsar, who emigrated to France because of the Russian Revolution, and had realized in Russia (not the Soviet Union) an Eau de Catherine - just as appropriate to the time and place - which, with some changes, would become the scent of which was to Coco research in France].

The fragrance was very innovative, at a time when beginning to be timidly off the synthetic perfumes. The Chanel fragrance was created artificially, with synthetic molecules. so he was born a new fragrance ideal "[...] the result of a manufacturing, a women's fragrance" smelling "of women, because a woman should smell of woman and not pink."

The fragrance was named # 5 because it corresponded to the fifth essence of Chanel choice (but it is also said that 5 was her favorite number.

In 1924, Chanel goes into partnership with his brothers Pierre and Paul Wertheimer, owners of perfume and cosmetics house Les Parfumeries Bourjois, who acquired the rights to the production of perfumes and beauty products with the brand Chanel.

Following the founding of the company and the enormous success of Chanel No. 5, Gabrielle claimed the rights to her perfume. Legal action went on in years, but Chanel never gained an increase of its initial share.

At No. 5, followed the # 22 in 1922, Gardénia in 1925, Bois des Iles in 1926, Cuir de Russie in 1927, Sycomore, Une idee in 1930, Jasmin 1932, Pour Monsieur in 1955 and finally the N19 in 1970 .

The famous phrase of Marilyn Monroe: "What do I wear in bed? Chanel no.5, of course."

The Chanel style and feminine revolution
At the end of World War I, during which Chanel Modes had imposed its presence on the market, it is the prototype of the tomboy who played along with Chanel Patou.

Coco Chanel, through fashion, represented the new female model that was growing in the 900: a dynamic woman, who was working and could not be constrictive clothing slave of the Belle Époque.

"Until then we had dressed women useless, idle, women to whom the waiter had to tuck the sleeves; Instead, it had now bought by active women; an active woman needs to feel comfortable in your dress. We must be able to roll up their sleeves. »
(Coco Chanel, fashion and costume Illustrated History,
Chanel gave women the right to that new dress. The same famous little black dress seems inspired by the uniform of orders. The designer insisted that "true elegance can not be separated from full free movement possibilities."

For the use of humble materials and for the inspiration he drew from the figures related to working life, Chanel was renamed the Queen of the genre pauvre, "a" luxurious poverty "very modern and posh." Paul Poiret called him Coco style misérbailisme de luxe. the designer freed women from corsets and scaffolding for hats, giving them comfortable clothes, simple lines to pursue a dynamic daily life.


That year Paul dies playing tennis under the eyes of Chanel, which inconsolable after the loss Lover "to fight his insomnia, [...] starts to abuse SEDOL, a hypnotic morphine-based which will not soon He will free up more. "


Chanel was not only a great designer, but employed his talents in theatrical and cinematic works.

The debut dates back to 1911, when his straw hat came on the scene in Bel Ami by Guy de Maupassant, lying on the head of the actress Gabrielle Dorziat.

But he made his debut in the real career as costume designer in 1922 , designing the costumes for the work done by the poet Cocteau, Antigone. Chanel created the rough wool tunics decorated with Greek motifs.

Later, in 1924 [64], Chanel worked again to Cocteau, making clothes for the actors ballet Le Train Bleu; Picasso also contributed to the work, taking care of the set design.

Later, thanks to her new lover, the Duke of Westminster, Chanel met Samuel Goldwyn, who invited her to the US to create the costumes to be used in his films. Chanel agreed and in April 1931 [65] left for Hollywood in Misia company. The contract signed by Chanel foresaw that realized clothes for the actress Gloria Swanson, who however refused to always wear the same designer clothes. The American career of Chanel was reduced to just one film.


With the advent of World War II, Chanel closed her studio, to reopen it only at the end of the conflict. In 1939, he escaped from a bombed Paris, to return there in August 1940.


In those years, Coco began a relationship with a member of the Nazi counterespionage, Hans Günter von Dincklage, Spatz said, and later got involved with one of the young leaders of the SS, Walter Schellenberg.

He wanted to use the hooks in the environment that had English and German one to send to port its peace strategy, devised together with Theodor Momm. The operation was named Modellhut.



It was a dance dress made of taffeta with a curtain to mark his return. In 1953, Marie-Helene de Rothschild, daughter of Edmond and Maggy van Zuylen, was preparing to participate in the most important dance of the year with an outfit that Chanel called it a "horror.

Coco is a seamstress and improvised with the fabric of a crimson curtain, sewn directly on the body of the young woman, created for her a new dress. The next day, Marie-Hélène told Chanel which stir had piqued her clothes. In 1954, almost seventy, Chanel reopened her fashion house and reappeared to his audience with a new collection, which he presented on February 5, 1954.

The 30 machines paraded before the eyes of a crowd of buyers, photographers and journalists. The first reaction of the French critics was absolutely negative, due to the use of old themes . Soon, however, the consensus began to arrive from America and Chanel still returned a fashion time.

The latest achievements of the Maison Chanel [edit | change wikitext]
In the year of the return of Chanel, the extravagance of the Schiaparelli was no longer hailed as the beginning, and the designer was forced to close.

The proposal for Chanel in the year of its reopening is the tweed suit with a skirt that regains a little below the knee length, the short jacket and gold buttons. In 1955, Mademoiselle gained another success, creating a timeless accessory signed Chanel handbag. The innovative design is inspired, in the pure tradition of Chanel, the male wardrobe: to give volume to his clutch, the designer took example from jackets to the grooms wore racecourse. The quilted handbag - or quilted - showed the addition of a strap, which consisted of a metal chain, braided leather.


The classic Chanel is preserved over the years thanks to the sharp lines of the contours and opaque fabrics, which with their colors are able to capture the light .

Jean-Marie Floch French semiotician spotted the temporal strangeness of Chanel in the capacity that had the designer to assemble the women's fashion

Gabrielle Bonheure Chanel nacque il 19 agosto 1883 in un ospizio dei poveri a Saumur, da Henri-Albert Chanel e Jeanne DeVolle. La bambina venne concepita al di fuori del vincolo matrimoniale, così come la sorella Julie, nata un anno prima. Albert e Jeanne si sposarono solo il 17 novembre 1884. Il padre di Gabrielle era un venditore ambulante, che girovagava per mercati dell'Auvergne, tra i monti della Francia sud-orientale. La madre, Jeanne, figlia di un locandiere, diede alla luce Gabrielle all'età di diciannove anni.

La famiglia si trasferì poco dopo a Issoire[ In seguito alla nascita dell'ultimogenito, la famiglia traslocò a Brive-la-Gaillarde, dove Jeanne, probabilmente spossata dalle gravidanze, si ammalò e morì in seguito a una febbre accompagnata da un attacco di asma. Venne trovata morta una mattina del febbraio 1895[8], all'età di trentatre anni. L'età della donna alla sua morte è stata messa in discussione a causa della discordanza di testimonianze: Chanel dichiarò che aveva 6 anni all'epoca, mentre in realtà ne aveva già 11

In seguito alla morte della moglie, Albert prese con sé i figli per abbandonarli nuovamente presso la residenza della propria madre, a Vichy La donna non poté occuparsi personalmente dei bambini e Lucien e Alphonse vennero quindi mandati a lavorare presso un'azienda agricola. Le tre sorelline Chanel, invece, furono affidate alle suore della congregazione del Sacro Cuore, presso l'orfanotrofio di Aubazine Ad occuparsi degli orfani fu anche una coppia di zii: Louise Chanel e Paul Costier.

Nelle collezioni di Chanel si può percepire l'influenza degli anni di vita monacale. Come fa notare Karen Karbo, le suore hanno ispirato in Mademoiselle l'«amore per il bianco ed il nero» e l'«austerità»

All'orfanotrofio, le sorelle Chanel facevano parte di un gruppo di bambine senza famiglia o con parenti così poveri da non potersi permettere donazioni all'istituto. Le bambine venivano quindi trattate diversamente e sfavorite rispetto alle altre.

Superato il limite di età per restare all'orfanotrofio, Julie e Gabrielle vennero mandate presso una scuola di apprendimento delle arti domestiche di Notre Dame.

Coco compì diciotto anni nel 1901 e iniziò a lavorare come commessa a Moulin, presso il negozio di biancheria e maglieria Maison Grampayre. Lì mise a punto le nozioni di cucito apprese dalle suore di Notre Dame e approfondite con zia Louise.

Negli stessi anni in cui lavorava presso la bottega Maison Grampayre, intraprese una breve carriera come cantante presso un caffè-concerto. Sembra che il soprannome Coco derivi dalla canzone Qui qu'a vu Coco?, in cui Gabrielle si esibiva(anche se, come vuole la mitologia Chanel, esistono più versioni anche per quanto riguarda questo particolare).

La prima svolta nella vita di Gabrielle è l'incontro con il suo primo amante, Etienne de Balsan.

Chanel incontrò Balsan nel 1904. Quando si conobbero — presso uno dei caffè-concerto di Moulin — lei aveva 21 anni e lui 24. Balsan fu anche il primo finanziatore della stilista. Figlio di imprenditori tessili, e ufficiale di cavalleria, Balsan invitò Chanel a trasferirsi presso il suo castello a Royallieu, nel 1908.

La loro storia durò sei anni.

Come scrive Karen Karbo nel suo libro, «lo stile rivoluzionario di Coco Chanel» sembrava essere «una risposta istintiva al fatto che non s'integrava con la gente cool di Royallieu»

Al castello alloggiava anche l'altra amante di Balsan, Emilienne D'Aleçon, che lo lasciò presto per un fantino. Balsan era un appassionato di cavalli e di corse, perciò Chanel si ritrovò a passare le sue giornate nelle stalle dei purosangue del suo amante. Imparò a cavalcarli e destò l'ammirazione non solo di Balsan, ma anche dei suoi amici. Probabilmente fu proprio la vita equestre che le ispirò successivamente i pantaloni da cavallerizza e le cravattine lavorate a maglia.

Nonostante Balsan non comprendesse il desiderio creativo di Chanel e la sua voglia di lavorare, la assecondò permettendole di creare cappelli presso il suo appartamento parigino, in Boulevard Malesherbes.

Intorno al 1909, Coco Chanel iniziò la sua carriera realizzando cappellini[16]: in un'epoca in cui vigevano cappelli sontuosi — ricoperti di piume e impossibili da indossare senza l'elaborata struttura di sostegno, chiamata Pompadur — i cappellini di paglia di Chanel, ornati da semplici fiori in raso o singole piume, scioccarono.

La sua prima cliente fu proprio Emilienne D'Aleçon, che sfoggiò la creazione di Gabrielle all'ippodromo di Longchamps

Attraverso la rete di amicizie di Balsan, Chanel formò la sua prima clientela.

Boy Capel e Rue Cambon

Presso la residenza del suo primo amante, Chanel incontrò quello che viene considerato l'amore della sua vita[18], Boy Capel.

Boy era un industriale di Newcastle, impegnato nell'esportazione del carbone. A differenza di Balsan, Capel incoraggiò e finanziò il lavoro di Chanel. I due andarono a vivere insieme a Parigi, dove Capel le anticipò i soldi per permetterle di aprire la sua boutique al 31 Rue Cambon[19].

Coco e Boy non si sposarono mai a causa del divario sociale che li separava, essendo appunto Chanel un'orfana di incerte origini e Capel un rappresentante dell'alta borghesia». Un'altra causa fu il fatto che Boy mise Chanel davanti ad una decisione: "l'amore della sua vita o il lavoro", mettendola al corrente che avrebbe sposato un'altra donna. Lei inconsapevolmente scelse il lavoro.

Nel 1912, quando il negozio era già ormai avviato da due anni, Chanel iniziò a vendere oltre ai suoi cappellini anche capi di vestiario come maglioni, gonne e qualche vestito.

Il bianco ed il nero non sono gli unici colori utilizzati da Chanel, che impiegò nei suoi abiti anche tonalità come il beige, il grigio e il blu marine[23].

Nello stesso anno, in circostanze ignote, venne a mancare la sorella maggiore di Chanel, Julie. Coco non poté però prendersi cura del nipotino André perché al tempo, la legge non permetteva l'affidamento di un bambino ad una donna non sposata.[24].

Gli anni dieci

Capel fu per Chanel non solo un amante, ma anche il suo finanziatore.

Nel 1913, Capel aprì per Chanel un nuovo negozio nella località balneare di Deauville. Il negozio sorgeva tra il Gran Casinò e l'albergo più lussuoso del posto, l'Hotel Normandie.

A Deauville, ispirata dai marinai al lavoro, Chanel reinterpretò il loro abbigliamento, realizzando dei maglioni col medesimo scollo. Tutto lo stile di Chanel si rifaceva alla vita comune delle persone che la circondavano, per dare all'abbigliamento quella praticità che la Belle Époque aveva sostituito con bustini, corsetti e impalcature per cappelli.

Coco veniva associata da Paul Poiret allo stile stile pauvre, mentre Karen Karbo, sostiene che Chanel «non attinse il suo stile dalle classi più povere, ma dal genere umano»[26].

La Grande Guerra

Nell'estate del 1914 scoppiò la guerra e Chanel Modes decollò....

Le famiglie più facoltose della Francia trascorrevano il periodo estivo nella località costiera di Deauville. Lì le signore potevano acquistare bei cappellini ed abiti leggeri da Gabrielle Chanel.

Alla fine di luglio l'Austria dichiarò guerra alla Serbia, mentre la Germania si schierava contro la Russia e la Francia. L'Europa iniziava a muoversi verso il primo conflitto mondiale, mentre Chanel vedeva la sua clientela migrare di ritorno verso la capitale.

Capel, grazie ai suoi giacimenti carboniferi, rifornì gli Alleati e venne a contatto con personalità influenti[27]. Fece prima parte dello Stato Maggiore di Sir John French[28] e in seguito divenne consigliere del primo ministro francese Georges Clemenceau[29].Attraverso i suoi contatti, Capel venne messo a conoscenza di informazioni segrete.

La Chanel Modes stava per chiudere, quando Coco ricevette notizie da Capel, che le suggerì di non interrompere l'attività...

In agosto vi fu la dichiarazione di guerra della Germania alla Francia e quella dell'Inghilterra alla Germania, che aveva invaso il Belgio e raggiunse ben presto la capitale francese. I giovani uomini francesi si arruolarono, mentre le mogli fecero ritorno a Deauville, dove si impegnarono in opere di volontariato per assistere feriti.

Chanel era l'unico negozio di abbigliamento rimasto aperto e offriva capi di vestiario che in quella situazione si presentavano pratici e adatti alle esigenze.

« Finiva un mondo, un altro stava per nascere. Io stavo là; si presentò un'opportunità, la presi. Avevo l'età di quel secolo nuovo che si rivolse dunque a me per l'espressione del suo guardaroba. Occorreva semplicità, comodità, nitidezza: gli offrii tutto questo, a sua insaputa. »

(Coco Chanel, Un secolo di moda italiana, 1900-2000, 2005, p.34)

Sull'onda del successo di Deauville, il 15 luglio 1915[30] Chanel Modes aprì anche sulla costa atlantica della Francia, lontano dalle linee del fronte, a Biarritz, al confine con la Spagna neutrale con cui iniziò il commercio.

Nel 1917, in uno dei cinque laboratori che Chanel aveva aperto, 60 sarte erano impegnate a confezionare solo abiti per le ricche signore spagnole.

Il 1916 è l'anno del jersey: Coco Chanel acquistò dall'industriale tessile Jean Rodier una partita di jersey lavorato a macchina, col quale iniziò a realizzare i suoi capi.

Come vuole la mitologia Chanel esiste anche un'altra versione: il contratto sottoscritto per Rue Cambon prevedeva che il negozio vendesse solo cappelli, perché vi era già nei paraggi un negozio d'abbigliamento. Non essendo a quell'epoca il jersey considerato materiale per vestiario da donna, pare che Chanel abbia aggirato i termini contrattuali.

L'introduzione nel settore dell'abbigliamento di questo materiale fino ad allora destinato alla realizzazione di biancheria fu una vera novità. Ancora oggi Chanel è nota per le sue creazioni in jersey.

Nel 1917, Chanel con l'aiuto di Capel riuscì ad ampliare le sue attività di Parigi e di Biarritz, arrivando a contare cinque laboratori e trecento lavoranti.

Misia Sert e il circolo degli artisti

Fu in quegli anni che Chanel fece la conoscenza di Misia Sert, la donna che la introdusse nel mondo degli artisti e degli intellettuali.

Maria Misia Sophie Olga Godebska Natanson Edwards Sert, pianista russa, aveva fatto il suo ingresso nel mondo dell'arte in seguito al suo matrimonio con il fondatore della rivista d'avanguardia, Revue Blanche, Thadèe Natanson.

L'incontro tra Misia e Coco avvenne durante una serata organizzata da Cècile Sorel. Quando la festa si concluse, Chanel mise il suo cappotto e Misia non rimase indifferente al capo. La donna polacca elogiò la giacca della stilista e Chanel se la levò di dosso per regalargliela[36]. Grazie a questa amicizia, Chanel poté fare la conoscenza di figure come Paul Morand, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Max Jacob e Igor Stravinsky (col quale, nel 1921, ebbe una relazione).

Nel 1918, Chanel rese al suo amante la somma completa che le aveva prestato. Lo stesso anno Capel si fidanzò con la giovane Diana Lister Wyndham, per rafforzare la sua posizione sociale e la sposò in ottobre. Tuttavia anche dopo il matrimonio, Capel e Chanel non interruppero la loro frequentazione. La relazione si protrasse fino al 1919.

Quell'anno, nella notte fra il 22 e il 23 dicembre, Capel, in viaggio da Parigi verso Cannes, ebbe un grave incidente stradale e perse la vita all'età di 38 anni. Chanel ricevette la notizia nella notte e partì immediatamente verso il luogo dell'incidente, dove arrivò solo all'alba di tre giorni dopo. Sulla strada c'erano ancora i resti dell'incidente, presso i quali Coco pianse il suo amante. Probabilmente a causa della grave perdita Mademoiselle si buttò a capofitto nel lavoro.

Il 1920 fu l'anno di un'altra perdita: la sorella minore di Gabrielle, Antoinette, partita col suo novello sposo argentino alla volta di Buenos Aires, morì a causa di un'epidemia di spagnola.

Le rimanevano solo Alphonse e Lucien. Dal momento del suo decollo finanziario, Chanel non volle più riconoscere i suoi fratelli, ma inviò comunque loro del denaro, fino a che non fu costretta a chiudere l'attività, a causa della seconda guerra mondiale.

Coco Chanel nel 1928

I successi

Negli anni venti, Chanel lanciò la moda del capello corto. Fu una fatalità. Essendosi accidentalmente bruciata i capelli su un fornello, tagliò anche il resto. Dopo poco tempo le giovani donne alla moda imitarono il suo taglio[43].

Nel 1925 Chanel inizia la frequentazione del duca di Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, noto come Bendor. Fu lui che fece nascere in lei l'interesse per il tweed scozzese

Lo stesso anno a Parigi si tenne l'Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, una rassegna delle innovazioni nelle arti applicate, che segnò la disfatta dello stilista Paul Poiret, rivale di Coco. Chanel imponeva il nuovo stile la cui parola chiave era comodità, Poiret non seppe adeguarsi e il richiamo alla Belle Époque dei suoi capi segnò il tramonto della sua era.

Il 1926 per lei fu l'anno del debutto del tubino nero, la petite robe noire, che la rivista statunitense Vogue dell'epoca elogiò, paragonandolo a un'automobile.

Chanel procedeva nella sua ascesa e nel 1928 la sua maison parigina si trasferì da Rue de Cambon 21 al numero 31, dove occupò ben tre piani.

Nel 1927, gli abiti sportivi firmati Chanel arrivarono anche oltremanica, nel quartiere di Mayfair a Londra, dove venne aperto il nuovo negozio di Coco.

CHANEL N°5

Negli anni venti, Coco intraprese un relazione col Granduca Dmitrij Pavlovič, cugino dello zar Nicola II, che conobbe a Biarritz.

Nel 1921 uscì sul mercato il suo profumo Chanel N°5, messo a punto con l'aiuto del profumiere Ernest Beaux, presentatole da Pavlovitc. Beaux era figlio del profumiere dello Zar, emigrato in Francia a causa della Rivoluzione russa, e aveva realizzato in Russia (non ancora Unione Sovietica) un Eau de Catherine - nome poco consono ai tempi e al luogo - che, con qualche accorgimento, sarebbe diventato il profumo di cui era alla ricerca Coco in Francia].

La fragranza era del tutto innovativa, in un'epoca in cui iniziavano a farsi timidamente largo i profumi di sintesi. Il profumo di Chanel venne realizzato artificialmente, con molecole sintetiche. Nasceva così un nuovo ideale di profumo «[…]frutto di una fabbricazione, un profumo femminile» che odora «di donna, perché una donna deve odorare di donna e non di rosa».

La fragranza prese il nome di N°5 in quanto corrispondeva alla quinta essenza scelta da Chanel (ma si dice anche che il 5 fosse il suo numero preferito.

Nel 1924, Chanel entra in società con i fratelli Paul e Pierre Wertheimer, proprietari della casa di profumi e cosmesi Les Parfumeries Bourjois, che acquistarono i diritti sulla produzione di profumi e prodotti di bellezza col marchio Chanel.

In seguito alla fondazione della società e all'enorme successo dello Chanel N°5, Gabrielle rivendicò i diritti sul suo profumo. Le azioni legali andarono avanti negli anni, ma Chanel non ottenne mai un incremento della sua percentuale iniziale.

Al N°5, seguirono il N°22 nel 1922, Gardénia nel 1925, Bois des îles nel 1926, Cuir de Russie nel 1927, Sycomore, Une idèe nel 1930, Jasmin 1932, Pour Monsieur nel 1955 e per finire il N19 nel 1970.

Celebre la frase di Marilyn Monroe: "What do I wear in bed? Chanel no.5, of course." 

Lo stile Chanel e la rivoluzione femminile

Al termine della prima guerra mondiale, durante la quale Chanel Modes aveva imposto la sua presenza sul mercato, nasce il prototipo della garçonne, che Chanel interpretò insieme a Patou.

Coco Chanel, attraverso la moda, rappresentò il nuovo modello femminile che stava sviluppandosi nel 900: una donna dinamica,che lavorava e che non poteva più essere schiava dell'abbigliamento costrittivo della Belle Époque.

« Fino a quel momento avevamo vestito donne inutili, oziose, donne a cui le cameriere dovevano infilare le maniche; invece, avevo ormai una clientela di donne attive; una donna attiva ha bisogno di sentirsi a suo agio nel proprio vestito. Bisogna potersi rimboccare le maniche. »

(Coco Chanel, Storia illustrata della moda e del costume,

Chanel diede a quella nuova donna il vestito giusto. Lo stesso famoso vestitino nero sembra proprio ispirato alla divisa delle commesse. La stilista sosteneva che «la vera eleganza non può prescindere dalla piena possibilità del libero movimento».

Per l'utilizzo di materiali umili e per l'ispirazione che traeva dalle figure legate alla vita lavorativa, Chanel venne rinominata la regina del genre pauvre, una «“povertà di lusso" molto moderna e snob». Paul Poiret chiamava lo stile di Coco misérbailisme de luxe. La stilista liberò le donne da corsetti e impalcature per cappelli, donando loro abiti comodi, semplici nelle linee per intraprendere una vita quotidiana dinamica.

Quell'anno Paul muore giocando a tennis sotto gli occhi di Chanel, che inconsolabile dopo la perdita dell'amante «per combattere le sue insonnie, […]si mette ad abusare di Sédol, un ipnotico a base di morfina del quale presto non si potrà più liberare».

Chanel non fu solo una grande stilista, ma impiegò il suo talento anche nelle opere teatrali e cinematografiche.

L'esordio risale al 1911, quando il suo cappello di paglia entrò sulla scena di Bel Ami, di Guy de Maupassant, adagiato sul capo dell'attrice Gabrielle Dorziat.

Debuttò però nella vera carriera da costumista nel 1922[63], disegnando i costumi per l'opera realizzata dal poeta Cocteau, Antigone. Chanel realizzò delle tuniche di lana grezza, decorate con motivi greci.

In seguito, nel 1924[64], Chanel lavorò nuovamente per Cocteau, realizzando gli abiti per gli attori del balletto Le Train Bleu; anche Picasso contribuì all'opera, occupandosi della scenografia.

Più tardi, grazie al suo nuovo amante, il duca di Westminster, Chanel incontrò Samuel Goldwyn, il quale la invitò negli Stati Uniti per realizzare i costumi da impiegare nei suoi film. Chanel accettò e nell'aprile del 1931[65] partì alla volta di Hollywood in compagnia di Misia. Il contratto sottoscritto da Chanel prevedeva che realizzasse abiti per l'attrice Gloria Swanson, che tuttavia rifiutò di indossare sempre abiti della stessa stilista. La carriera americana di Chanel si ridusse a un solo film.

Con l'avvento della seconda guerra mondiale, Chanel chiuse il suo atelier, per riaprirlo solo alla fine del conflitto. Nel 1939, fuggì da una Parigi bombardata, per farvi ritorno nell'agosto del 1940.

In quegli anni, Coco intraprese una relazione con una membro del controspionaggio nazista, Hans Günter von Dincklage, detto Spatz, e in seguito si legò a uno dei giovani capi delle SS, Walter Schellenberg.

Voleva servirsi degli agganci che aveva nell'ambiente inglese e in quello tedesco per mandare in porto la sua strategia di pace, escogitata insieme a Theodor Momm. L'operazione prese il nome di Modellhut.

Fu un vestito da ballo realizzato con una tenda di taffetà a segnare il suo ritorno. Nel 1953, Marie-Hélène de Rotschild, figlia di Edmond e Maggy van Zuylen, si apprestava a partecipare al ballo più importante dell'anno con un abito che Chanel definì un «orrore.

Coco si improvvisò sarta e con il tessuto di una tenda cremisi, cucito direttamente sul corpo della giovane donna, realizzò per lei un nuovo vestito. Il giorno dopo, Marie-Hélène disse a Chanel quale scalpore avesse suscitato il suo abito. Nel 1954, ormai quasi settantunenne, Chanel riaprì la sua maison e si ripresentò al suo pubblico con una nuova collezione, che presentò il 5 febbraio del 1954.

I 30 modelli[75] sfilarono davanti agli occhi di una folla di compratori, fotografi e giornalisti. La prima reazione dei critici francesi fu assolutamente negativa, a causa del ricorrere dei vecchi temi[76]. Ben presto però i consensi iniziarono ad arrivare dall'America e Chanel tornò ancora una volta di moda.

Gli ultimi successi della Maison Chanel[modifica | modifica wikitesto]

Nell'anno del ritorno di Chanel, la stravaganza della Schiaparelli non era più acclamata come agli esordi, e la stilista fu costretta a chiudere.

La proposta di Chanel nell'anno della sua riapertura è il tailleur in tweed, con una gonna che riacquista un poco di lunghezza sotto il ginocchio, la giacca corta e i bottoni dorati. Nel 1955, Mademoiselle ottenne un altro successo, dando vita ad un altro intramontabile accessorio firmato Chanel: la borsetta . L'innovativo design si ispira, nella pura tradizione Chanel, al guardaroba maschile: per dare volume alla sua pochette, la stilista prese esempio dalle giacche che gli stallieri indossavano agli ippodromi. La borsa matelassé - ovvero trapuntata - presentava l'aggiunta di una tracolla, che consisteva in una catenella di metallo, intrecciata al cuoio.

La classicità di Chanel si conserva negli anni grazie alle linee definite dei contorni e ai tessuti opachi, che con i loro colori sono in grado di catturare la luce[.

Il semiologo francese Jean-Marie Floch individuò l'estraneità temporale di Chanel nella capacità che aveva la stilista di assemblare alla moda femminile

Pernice svela i segreti dei blogger: cosa c'è da sapere per guadagnare on line

TOP FACE MASKS YOU CHANGE THE SKIN: THIS IS ALL THOSE WHO HAVE RECENTLY TESTED! // TOPVISO C MASCHERE HE TI CAMBIANO LA PELLE: ECCO TUTTE QUELLE CHE HO TESTATO ULTIMAMENTE!

Kate Middleton, the Duchess of Cambridge! // Kate Middleton, la duchessa di Cambridge!

Kate, regarded by many as a true style icon, has appeared on hundreds of magazine covers and tabloid, and were devoted countless photo shoots and interviews on newspapers both in print and online. From infectious smile and always fashion-loving low-cost, Kate Middleton has become short, the eyes of all, the Cinderella modern par excellence!

However, there is something in Kate's look that sometimes fails to convince, because it often gives the impression of ... Do not ever being young! Premise that we love Kate, but we also like to joke: what do you say then to do an overview of Kate Middleton, Duchess of Cambridge and Queen ... Del granny style? Then continue to read the post ;-)!




Jailbird was PORTRAIT AND THOSE WHO PAINTED

The first warning about the look of youthfulness to Kate Middleton was probably her first official portrait, presented at the National Portrait Gallery in London in 2013.

The portrait, created by the artist Paul Emsley, depicts Kate with obvious wrinkles under the eyes and an expression similar to the one that makes a grandmother when she is not enjoying a candy dentures rhubarb (which goodness! :-P).

In short, without resorting to the artists, also an Instagram filter would be less merciless!



The media were then unleashed, making virtually insurrection to boycott the picture that made it sound like Kate well older than her, at the time, 31 years. But ... How did he take Kate?



Well, indeed, very well: after seeing for the first time the portrait finished with her husband William, said he had found "absolutely fantastic" ... Or maybe the circumstances led it to do so?



Why Kate Middleton ever been young granny style has made her strong point! Of course it is very also the context: it is not given much inspiration to Buckingham Palace (you think the Queen has already complained about certain skirts "too short" and certain clothing "too unimportant") and perhaps, in another environment, Kate would It was all different.

Let's see what are its strong points for a look old (in the true sense of the word) but gold :-D!



PENCIL EYES AS IF THERE WERE A TOMORROW!

The make-up of Kate Middleton is definitely one of the main ingredients of her granny style, and has certainly not left indifferent the forked tongues of designers of the caliber of the British Vivienne Westwood. Westwood, talking about the make-up of Kate, he said: "It has a very ordinary look and I think that she can not wear makeup eyes. Overdo it with the eyeliner. "




That's one of the look designed by Vivienne for the autumn-winter 2013 collection, original and TOTALLY no abuse of eyeliner. Would look great on Kate!

Seriously, in fact the mother of punk has a point: Kate often exaggerates the eye pencil, applying it both on the outside than on the internal rhyme, thus closing his eyes and shrinking eyes, however beautiful, are not Very big.




Also, sometimes, Kate exaggerates with the dark eye shadow, bringing distinction both day and night and not even sfumandolo, darkening the look and emphasizing the folds of the eye.



And what of bronzer? Is it okay to have a healthy glow, but abuse does nothing but worsen the situation!



SATIN, relentless WITH ALL!

Satin is a ruthless and difficult fabric to wear, no matter if made of silk or synthetic fibers: its luster highlights any type of defect and, if it has at the minimum piegolina or was not pressed well, gives the look a result disastrous!


Kate Middleton tries, however, opting for a frock coat with clean lines paper color from clear sugar. But many have now branded as "television series effect 80s"!



Satin gown with square shoulders that Kate has inspired Linda Evans of Dynasty?

SOS FLORAL PRINTS

Having married at age 29, Kate is the "oldest" of the British royal family wedding, and prevail to this goal and often proudly showing off dresses with floral prints, hard to bear at a young age if you can not find the right balance between colors, accessories and apparel cut.

Kate, being thirty, the day would be free to indulge themselves with bright colors and cheerful accessories but, as you can see very well from this silk dress painted by Jenny Packham hand, he prefers not to.



And it's a shame because the whole is dull, and the floral print is not noticed almost. The shoes, open toe flesh-colored LK Bennett clutch and gold, in this context do not help enough.

DRESS TOO SOFT

Kate Middleton has an enviable silhouette, but often wore clothes a bit 'too soft for her figure, and this adds a few years. Of course, we do not see it next to the Crown Prince in a succinct and skintight minidress to Kim K, but how wonderful are his loose-fitting clothes, can hardly be considered the quintessential youth.

An example is this one-shoulder dress, more and Jenny Packham, Kate wore to a gala dinner at the St. James Palace (with the inevitable black makeup and taaanto bronzer).



HIS STYLE ICON? MOM!

Mom is always the mother, and to all of us happened to steal something from her closet (or its cosmetic bag hehe). Until it comes to a few accessories or a single head may be fine, but Kate has got caught a bit 'too much dressing hand just like his mother! This makes it easy to find yourself immediately a bit 'too "lady", is not it?


As this electric blue dress by Reiss with double-breasted, black belt at the waist and side pockets are well at both, maybe Kate should get a few questions, since the mother, Carole Middleton, has managed to sdrammatizzarlo better, thanks to the cut behind and fascinator blue and white!



Mom Carole is not the only over 50 to have in common with Kate the taste in clothing: Caitlyn Jenner has also worn a fact of Issa wrap-dress, differing only in color but otherwise the same as that worn Kate to announce his official engagement with Prince William :-D!Kate Middleton, la duchessa di Cambridge!
Kate, da molti considerata una vera e propria icona di stile, è comparsa su centinaia di copertine di riviste e tabloid, e le sono stati dedicati innumerevoli servizi fotografici ed interviste su testate sia cartacee che on-line. Dal sorriso contagioso e da sempre amante della moda low-cost, Kate Middleton è insomma diventata, agli occhi di tutti, la Cenerentola moderna per eccellenza!

Tuttavia, c’è qualcosa nel look di Kate che a volte non convince, perché di frequente dà l’impressione di…Non essere mai stata giovane! Premettiamo che adoriamo Kate, ma che ci piace anche scherzare: che ne dite allora di fare una panoramica su Kate Middleton, duchessa di Cambridge e regina…Del granny style? Continuate allora a leggere il post ;-)!




GALEOTTO FU IL RITRATTO E CHI LO DIPINSE

Il primo campanello d’allarme riguardo la giovinezza del look di Kate Middleton probabilmente è stato il suo primo ritratto ufficiale, presentato alla National Portrait Gallery di Londra nel 2013.

Il ritratto, realizzato dall’artista Paul Emsley, raffigura Kate con evidenti grinze sotto gli occhi ed un’espressione simile a quella che fa una nonnina quando sta gustando senza dentiera una caramella al rabarbaro (che bontà! :-P).

Insomma, senza scomodare gli artisti, anche un filtro di Instagram sarebbe stato meno impietoso!



I media si sono quindi scatenati, facendo praticamente un’insurrezione per boicottare il quadro che ha fatto sembrare Kate ben più vecchia dei suoi, all’epoca, 31 anni. Ma…Come l’ha presa Kate?



Bene, anzi, benissimo: dopo aver visto per la prima volta il ritratto finito con il marito William, ha detto di averlo trovato “assolutamente fantastico”… O forse le circostanze l’hanno spinta a farlo?



Perché Kate Middleton mai stata giovane ha fatto del granny style il suo punto di forza! Naturalmente fa molto anche il contesto: non è concesso molto estro a Buckingham Palace (pensate che la Regina si è già lamentata per certe gonne “troppo corte” e certi abiti “troppo poco importanti”) e forse, in un altro ambiente, Kate sarebbe stata tutta diversa.

Vediamo quali sono i suoi cavalli di battaglia per un look old (nel vero senso della parola) but gold :-D!



MATITA OCCHI COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI!

Il make-up di Kate Middleton è sicuramente uno dei principali ingredienti del suo granny style, e non ha di certo lasciato indifferenti le linguette biforcute di stilisti del calibro della britannica Vivienne Westwood. La Westwood, parlando del make-up di Kate, ha affermato: “Ha un look molto ordinario e penso che non sappia truccarsi gli occhi. Esagera con l’eyeliner.”




Ecco uno dei look ideati da Vivienne per la collezione autunno-inverno 2013, originale e TOTALMENTE senza abuso di eyeliner. Starebbe benissimo su Kate!

Scherzi a parte, in effetti la mamma del punk non ha tutti i torti: Kate spesso esagera con la matita occhi, applicandola sia sulla rima esterna che su quella interna, chiudendo così lo sguardo e rimpicciolendo gli occhi che, per quanto belli, non sono molto grandi.




Inoltre, talvolta, Kate esagera con l’ombretto scuro, portandolo indistintamente sia di giorno che di sera e non sfumandolo nemmeno, incupendo il look ed enfatizzando le pieghette degli occhi.



E che dire del bronzer? Va bene avere un colorito sano, ma abusarne non fa altro che peggiorare la situazione!



IL RASO, SPIETATO CON TUTTI!

Il raso è un tessuto spietato e difficile da portare, non importa se realizzato in seta o con fibre sintetiche: la sua lucentezza evidenzia qualunque tipo di difetto e, se presenta anche la minima piegolina o non è stato stirato bene, conferisce al look un risultato disastroso!


Kate Middleton ci prova comunque, optando per una redingote dalle linee pulite color carta da zucchero chiara. Ma molti l’hanno subito bollata come “effetto serie televisiva anni ’80“!



Raso e abito dalle spalle squadrate: che Kate si sia ispirata a Linda Evans di Dynasty?

SOS STAMPE FLOREALI

Essendosi sposata a 29 anni, Kate è la sposa più “vecchia” della casa reale inglese, e fa fede a questo traguardo sfoggiando orgogliosamente e spesso abiti con stampe a fiori, difficili da portare in giovane età se non si riesce a trovare il giusto equilibrio tra i colori, gli accessori e il taglio dell’abito.

Kate, essendo trentenne, di giorno sarebbe libera di sbizzarrirsi con colori vivaci e accessori allegri ma, come si vede benissimo da questo abito di seta dipinto a mano di Jenny Packham, preferisce non farlo.



Ed è un peccato perché l’insieme risulta smorto, e la stampa floreale non si nota quasi. Le scarpe, open toe color carne di LK Bennett, e la clutch color oro, in questo contesto non aiutano abbastanza.

ABITI TROPPO MORBIDI

Kate Middleton ha una silhouette invidiabile, ma spesso ha indossato abiti un po’ troppo morbidi per la sua figura, e questo le aggiunge qualche anno. Certo, non ce la vediamo accanto al principe ereditario in un succinto e attillato minidress alla Kim K, ma per quanto meravigliosi siano i suoi abiti svolazzanti, non possono certo considerarsi la quintessenza della gioventù.

Un esempio è questo abito monospalla, sempre di Jenny Packham, che Kate ha indossato per una cena di gala al St. James Palace (con l’immancabile trucco nero e taaanto bronzer).



LA SUA ICONA DI STILE? LA MAMMA!

La mamma è sempre la mamma, e a tutte noi è capitato di rubare qualcosa dal suo armadio (o dalla sua trousse eheh). Finché si tratta di qualche accessorio o di un singolo capo può andar bene, ma Kate si è fatta prendere un po’ troppo la mano vestendosi esattamente come la mamma! In questo modo è facile ritrovarsi immediatamente un po’ troppo “signora”, non è vero?


Per quanto questo abito blu elettrico di Reiss con doppiopetto, cintura nera in vita e ampie tasche laterali stia bene a entrambe, forse Kate dovrebbe farsi qualche domanda, considerato che la mamma, Carole Middleton, è riuscita a sdrammatizzarlo meglio, grazie al taglio alle spalle e al fascinator blu e bianco!



Mamma Carole non è l’unica over 50 ad avere in comune con Kate i gusti in fatto d’abbigliamento: anche Caitlyn Jenner ha indossato infatti un wrap-dress di Issa, diverso solo nel colore ma per il resto uguale a quello che ha indossato Kate per annunciare il suo fidanzamento ufficiale col principe William :-D!